所谓垂直品酒，指在同一庄园或在同一产区内，选择不同年份的葡萄酒进行垂直比较。如此才能在一样的风土条件中，了解天然环境对葡萄酒会产生的多重影响。
如今我还深深记得那场垂直品酒，尽管酒酿的年份从出色的1982年及1986年份至较逊色的1991年及1992年份不等，红酒的特性依然活跃在各支不同年份的酒酿上。每一支都富有华采：甜美且实在的果实味道和浓郁的丹宁度互相映衬。垂直品酒同时突显出红酒特别的味道，以及如何于陈年后被酿就。盎然甜美的雪松木味和浓郁的成熟黑莓味会演变成芳馥的香料、烩肉和皮革味。我体验到了一支红酒经陈放数十年后的变化。
垂直品酒实在是一件充满启发性的活动。在波尔多的一次试酒会上我试过一支1840年的Gruaud-Larose。纵使Gruaud-Larose 1840年份的红酒并不算是让人难忘的一支酒酿(毕竟该酒的味道跟它陈年前不见突出的味道差不多)，它却激发起我的好奇心。另一面，Gruard-Larose 1900年和1950年的红酒却极为出色生动：丝滑的丹宁度和风干的紫罗兰香味轻抚味蕾，是极为细腻的出品。
垂直品酒是最佳判断酒酿质量的方法之一。透过呈现出该酒酿在不同年份历经大自然考验时的反映，他们不单能反映出该酒酿陈年的潜力，亦能体现出酒酿的出身、一致性和格调。任何一个具有基本酿酒功夫的酿酒师皆能在好年份酿出极佳的酒酿，然而在差劲的年份如波尔多地区的1987年、1992年和1993年份，亦能酿出出色的酒酿，这对土壤、酒庄管理方法和酿酒技巧是极大的考验。垂直品酒便能轻易辨别出什么酒酿能经得起风浪。
在一次由Colgin Cellar举办的垂直品酒会上，我尝过IX Proprietary 红酒后才清楚的意识到，这些酒绝对是美国纳帕山谷最高质量的红酒，当天的七支皆极为出色。纵使它们来自不同年份，却全都呈现出如出一辙的口感、层次和陈年的潜力。我惊讶于该组红酒自2002年后呈现的一贯性和质量。虽然2002年酒酿的葡萄来自同年度新种植的葡萄藤蔓，该酒酿仍然拥有令人感叹的优雅和柔顺的妩媚，回味长久并富有生命力。2003年同样是令人喜悦的一年，带有一点稚嫩的酒酿极有潜力经陈年后蜕变成一支富有深度和层次的红酒。
2004年和2006年的酒酿最为人啧啧称奇。这两个年份在纳帕山谷来说只算是一般的年份，然而Colgin Cellar在该两年亦能酿出上佳酒酿。相较2007年，我较喜欢2006年的酒酿——虽然2007年对大部份纳帕山谷的酒庄来说都是容易酿制上品佳酿的年份。2006年Colgin IX 的红酒拥有了一支出色酒酿的标志：经年蜕变的丰富复杂的口味和特质。
上品酒酿的性格能在垂直品酒中完全地呈现出来。同一酒酿不同年份的出品能呈现出酒酿在好年份光鲜的一面和较逊色的年份偏向沉闷失色的一面。像2006年Colgin IX 使我着迷，毕竟他们犹如我们身边的伴侣，你不知道十年后它们会变幻成怎样的模样。