名古屋城堡在这甜甜的花香里沐浴在春雨中，我住在城堡边的威斯汀酒店。清晨就可以透过薄薄的雾气看到城堡，这座德川家康于1612年建造的城堡历经百年，名副其实就是名古屋历史的见证和当今的象征。雨水打散了许多盛开在城堡内花园中的樱花，花瓣撒了一地，我踏着湿漉漉的石子甬道和四散的樱花碎片走进名古屋城。
在天守阁里，有大量介绍当时藩主、城镇居民生活的图画和模型，甚至还可以体验当时运送石材建造城堡的工艺。日本的城堡就是这样，小巧而精致。屋檐上的两只金虎栩栩如生，据说这是用来保佑殿堂不受火灾而建，而且还有雌雄之分，可从视觉上怎么也难以分辨。最后城堡的担当为我解开了辨别雌雄的方法：原来雌虎只是比雄虎矮了几分，只有制作的工匠心知肚明，旁人很难用肉眼分辨。
除去矗立百年的古老城堡，名古屋所在的爱知县有着世界著名的汽车及机械制造企业“丰田公司”，既然来到名古屋就一定要去这里的博物馆看看。丰田技术产业博物馆就在名古屋市内，这是一家由丰田集团13家子公司共同建造成立的博物馆。馆内的展览区由汽车馆、纺织技术馆和现代科技馆组成。在门口有很热情的礼仪接待生引领参观，自己也可以凭借馆内提供的导游解说机自行参观。
在产业博物馆内的纺织技术展区，可以看到从中国古代传到日本的古老纺纱机到近代的珍妮纺纱机，以及日本自行研制的最现代的纺纱机。每部机器前都有按钮，可以自行操作体验整个工艺流程。汽车馆也是一样，从丰田公司最初手工打造的车辆，到现代的高级轿车、跑车，依时间顺序向游人展示，游人还可以参与制造汽车的模拟工作。
一同前来的有几个爱车如命的朋友，见到这样的展示兴奋不已。现代科技馆内展示了近年来丰田集团在高科技领域的尖端技术产品，代步车、会演奏乐器的机器人、汽车及工业电脑自动化系统等等几乎都可以看得到。走了一圈出来已经用去半天的时间，很多朋友趁着空闲在门口的超市里挑选自己喜欢的汽车模型，可是几百种汽车模型几乎让大家眼花缭乱，不知何从下手。
因为时间有限，我只能在日本中部的9个县中选择从长野县沿阿尔卑斯山脉而行，到太平洋海岸边的静冈和滨松县，然后乘船渡过伊势湾到对岸的三重县，最后去滋贺县再回名古屋的旅行路线。
日本的“阿尔卑斯”山名来源于最早来到这片土地的欧洲探险家，因为当时不知道挡在眼前山脉的名称，而用欧洲阿尔卑斯山脉的名称来为日本中部这条美丽的山脉命名，以致沿用至今。载着我的车子在中央高速公路上飞驰，刚刚进入长野县便驶入旧中山道，沿途的山势舒缓且线条流畅。
第一站是妻笼宿，一个保存完好的古代驿站村落。这里有恬静的田园风光，很多欧洲旅行者像在自己家乡一样，停留在这里享受着日本乡间的宁静生活，很多人一住就是几个月。
长野县下依那郡是著名的温泉山谷，享誉日本的昼神温泉和茶臼山温泉就坐落在这条山谷之中。除去温泉，下依那郡还出产日本人喜爱的荞麦。“荞麦城”坐落在山谷中的树林中，一群春游的中学生在这里和我们一起进餐。荞麦套餐独具特色，少去了日本料理中常见的鱼生等海产品，多了些粗粮五谷和肉类。用当地特产野菜与米饭、粗粮一起蒸制的五谷饭配着当地的猪肉小火锅一起食用，让人胃口大开。负责添饭的“欧巴桑”很开心我可以吃下那么多她亲手做的五谷饭，不停地给我的碗中添着饭。据她讲，桌上的猪肉也可以生食，因为最自然的味道才是这里的特色。等各种小菜都吃得差不多时，可以在火锅里下入荞麦面。
荞麦面的味道很像是中国的杂面，在国内吃这种面大多是拌入各种调料。日本的荞麦面讲究的是食其原味，少放调料，可以煮食也可以放些酱汁直接吃冷面。总之，味道越天然越好。
学做荞麦面是这一天旅行中最有趣的一个环节。进入课室前每个人都事先要消毒清洁双手，然后再围上一条白围裙，一同学习的还有刚才一起午餐的中学生。在课室里，每两个人一张条案、一小盆荞麦粉、一个荞麦面团、一个擀面杖和一把大号的面刀。午餐时为我添饭的“欧巴桑”在这里成了我的辅导老师，“荞麦城”的经理成了主讲老师。
在操作前，主讲老师会将揉面、擀面、切面的程序一一讲解，每道程序都有严格的要求，一旦不按老师的要求做就可能制作失败。我就因为撒少了荞麦粉，将黏黏的面团糊得满手都是，完全慌了手脚，幸亏辅导老师过来解围，才最终解决了难题。后面的擀面、切面这样看似简单的工序，做起来却没有看上去那么顺利。教室里欢声笑语，很多学生都纷纷举手寻求辅导老师过来解围。最终出品的荞麦面形态各异，千奇百怪。当然，自己制作的荞麦面，还是要自己消化掉，课室老师会帮每个人的作品打好包，带回家食用。
下午，沿中央高速到达了位于山谷盆地中的城市盐尻。这里海拔虽然还不到800米，在日本却已经算是高原地区。因为海拔比其他地方高很多，日照相对充足，信州出产的苹果和葡萄都算是日本最好吃的。随意走进一家乡间售卖水果和农产品的小商店，我发现这里卖的富士苹果比国内还要便宜，200日元(14元)6个大大的苹果。商店老板还热情地邀请我先品尝再购买。
诹明湖边的温泉酒店在经济萧条的日子里反倒呈现出另一般宁静，湖边有很多美术馆和画室，日本的许多艺术家因为喜欢这里安静的氛围和独特的气候停留在这里。在湖的东岸，许多温泉酒店集中于此。酒店的老板娘会热情地在门口迎接和送走每一位度假的宾客，泡过温泉穿着传统浴服的人们在安静的诹明湖边散步。湖边的樱花树已经开始绽放，木屐发出哒哒声响伴随着垂钓在暮色中的老人，送走被落日烧得火红的黄昏。
跃上富士山下的朝雾高原，在这里我遇到了朝雾农场的盐川先生，他在这里经营着一家体验性的有机农场。在国内这样的农场只是在起步阶段，而在这里农场已经发展成与学生和家庭互动的完整体系。盐川的家在山下俊河湾畔的静冈市里，可他还是喜欢每天都来高原上的农场里工作，他喜欢这里恬静的氛围。与他交谈得知，在这里，与亲近自然的人们在一起工作、生活才是这边高山牧场存在的意义，而真正的赢利往往被放在了第二位。因为有了喜欢自然生活的人们，牧场从没有担忧过生计问题。
清水湾港口与对面的伊豆半岛隔海相望，天空上翻滚着有着可爱面孔的云朵。抹茶的味道稍带些苦涩，不过配上一小块羊脂糕点，就会让口中的味道很符合眼前的景观。一对情侣走下日本平草甸向远处眺望，他们有些遗憾没能看到几天前刚刚离开这里的木村拓哉。在静冈诞生了众多的文学作品，其中就有川端康成的《伊豆舞女》。作品的问世源于作家在伊豆半岛天城岭与一个江湖演出剧团中的女孩邂逅。虽然我不能前往那条山谷，但仅仅是在“日本平”上看到远去情侣的身影，便已经很满足了。
静冈和滨松紧紧挨在一起，海边公路成了东海岸太平洋边的惟一曲线。我们路过雅马哈公司、路过本田公司、路过万代玩具工厂，每一处都是日本向世界证明自己价值的见证地。据说这些地方都是可以进去参观的，可肚子一直在叫的我，却选择了去草莓采摘园摘草莓填饱肚子。
滨松有着靠海的伊良湖，出产的鳗鱼和草莓要胜过伊良湖岬“恋人圣地”对我的吸引。随行的日本朋友和我说：与情侣漫步海滩的木村拓哉的恋情就是在伊良湖岬被小报记者拍到的，你不要去看一下么？我说，还是这里的鳗鱼烧和大草莓更吸引我。
从伊良湖岬乘上“伊势丸”号渡轮渡过伊势湾驶向对面三重县伊势志摩地区的鸟羽海港，湖岬边恋人漫步的海滩空无一人，也许在多雨的春季，凄凉的海滩才是最应景的。渡船在海上航行约50分钟，许多日本家庭在船舱中层休息区的榻榻米上玩纸牌或是休息。甲板上的风浪很大，如果没有细雨，在天空晴朗的日子里是可以看到富士山的。
伊势半岛本身就是个大公园、大度假村。人们在青翠叠嶂的五十铃川清水溪里洗净双手，前往半山的伊势神宫。庄严古朴的神宫坐落在苍松翠柏之间，人们来这里参拜的是日本总氏神，也就是天皇皇家的祖先神。神宫还是祭祀天照大神的神社，历史非常悠久，自古就有很多来自日本各地的朝圣者来此参拜伊势神，这一传统一直持续至今日。神宫本身并不是一成不变，每隔20年都要进行一次迁宫仪式，这样的仪式已经承袭了1300年。
这天中午我们在伊势神宫下的福恩小镇休息，午餐是手拌寿司饭和烤豆腐串，都是这里的特色饮食。调味汁浸泡过的鲣鱼刺身铺在米饭上，就着豆腐串吃香味四溢。
小镇上有很多店铺，售卖着来自三重县各地的特产和风味小吃。贪吃的女孩子们即使不用进饭馆，只是在街上吃些鱿鱼烧、烤蛤蜊就已经很满足。
鸟羽的珍珠岛和水族馆离得很近，步行不过十几分钟。御木本性吉在这座小岛上开创了养殖珍珠，现在他的雕像就矗立在小岛的青松林边，遥望着远处的太平洋。在岛上的小博物馆内，可以看到养殖珍珠的整个过程。而且每隔1小时，还会有被称做“海女”的捕捞者表演打捞珍珠贝的表演。我更喜欢鸟羽水族馆，因为这里可以看到世界上很罕见的人鱼，据说现今世界上只有3家水族馆拥有这种动物。